Vetements RTW SS24: Větší než obvykle
Vetements je zpět. 16XL mikiny, svatební trička, flitry pokryté mermaid šaty či obří sportovní soupravy navrací vizuální jazyk zakladatele, který jej před čtyřmi lety odnesl do domu Balenciaga.
Při poslední, až moc skromné, kolekci Balenciaga v podání Demny Gvasalii se mnozí začali tázat, kam zmizel onen rebelský duch, kterým návrhář očaroval (nejen) generaci mileniálů a Gen Z. Ten byl znovuzrozen v celé kráse právě v nové kolekci značky Vetements, jejíž kreativní vizi přenechal Demna svému bratrovi Guramovi. Demna svou značku opustil před čtyřmi lety, aby se naplno mohl věnovat francouzskému brandu Balenciaga. S sebou si odnesl i onen estetický jazyk, který naopak Vetemens pod vedením Gurama začal slábnout a ztrácet se na pozadí nových, mladých značek.
Poslední kolekce Balenciaga však naznačila zcela nový směr domu, který se od nyní zřejmě omezí pouze na vysokou krejčovinu a kvalitní provedení klasiky, a módní satiru odsune pryč. Nejspíš nadobro. Tento módní žargon se jako nevyužité ústřižky látek z domu Balenciaga vrátil na mateřskou loď Vetements, kde z nich Guram vytvořil dílo hodné obdivu.
Obří, 16XL streetwear připomínal pět let starý gimmick Demny – can I BE wearing any more clothes? Jumbo kabáty, obleky a sportovní soupravy doplňovaly i overaly obepínající tělo (a opět skrývající identitu nositele) imitující krejčovskou pannu s logotypem „haute couture“ – to však nebyl jediný náznak toho, že se Vetements chystá na červený koberec. Přiléhavé mermaid róby z denimu, flitrů nebo černé kůže se stanou favority pro Met Gala, a bílé bálové šaty à la tričko s šestimetrovým průměrem sukně našeptávaly „uvidíme se u oltáře“. A červená róba s bílými rukavicemi? Jako stvořená pro Pretty Woman. Netřeba dodávat, že všechny modely vypadaly jako nepoužité položky z prvního haute couture počinu Demny pro dům Balenciaga v loňském roce.
Dechberoucí kolekce měla velmi jasné poslaní, a to ukázat roztržku mezi AI evokujícími designy a jejich ručním provedením, u něhož se podle slov Gurama krejčí a švadleny pořádně zapotili. „Chtěl jsem, aby kolekce měla vizuální efekt oděvů vytvořených umělou inteligencí. Stále však žijeme v reálném světě. Chtěl jsem vytvořit fyzické objekty, které by vypadaly a působily jako jednotky generované umělou inteligencí a zároveň prozkoumávaly všechny aspekty toho, co je móda od té nejneformálnější až po módní,“ řekl Gvasalia. „Naopak, ve svém jádru je kolekce ve skutečnosti anti-AI, protože kvalitu a související řemeslo lze provést pouze lidskou rukou a s vášní, kterou nemůže mít žádný stroj.“
Fashion victim aneb proč botox chodidel nabírá ve světě stále větší popularitu?
Chanel otevřel svůj první butik v Praze
Čím kolekce pro SS22 na MBPFW vynikaly a jaké byly letošní highlighty?
