Proč nás osmdesátá léta stále přitahují (a provokují)

Estetika osmdesátých let je extrémně polarizující. Vždy byla, a přesto se v letošních kolekcích vrací s energií, která není náhodná. Není to nostalgie v doslovném smyslu, je to signál a určitá touha. Po letech, kdy dress code doby odměňoval uhlazenou opatrnost a uniformitu, kdy algoritmy a influencerské vzory definovaly, co je bezpečné nosit a co ne, osmdesátá léta připomínají, že oblečení může být také přehnané, kýčovité, silné a sexy zároveň. Jako emocionální exploze.

Tell me why

Nostalgie v módě nikdy není doslovná. Vždy je zasazena do nového kontextu, do světa, který se mezitím posunul, v tom spočívá její smysl. Osmdesátá léta se nevrací proto, abychom se oblékali jako v seriálu Dallas, ale pro energii, pro vyjádření postoje, že nechci nosit „správné věci“ ve správný čas správným způsobem, protože experiment nebyl vítán. A móda v současné době funguje na neustálém principu vyvažování, tudíž osmdesátá léta se jeví jako protiváha předešlé přílišné kontrole a kapsulovým schématům. Po minulém roce, kdy široce rezonovalo téma autenticity, je to celkem logické. Divoké 80's jsou připomínkou, že oblečení může být také radikální, hlasité, trochu kýčovité a zároveň silné.

Je to zčásti kulturní reflex, zčásti reakce na přesycenost. A zčásti jednoduše čas: generace, která vyrůstala v devadesátých a nultých letech, začíná zpětně fascinovaně zkoumat dekádu, která jim předcházela. Nikoliv jako zákonitý cyklus, ale jako zájem o estetiku, která je vzdálená dost na to, aby byla znovu zajímavá, a blízká dost na to, aby byla čitelná.

Express Yourself

Pokud existuje návrhář, pro kterého osmdesátá léta nejsou trendovým gestem, ale přirozeným jazykem, je to Anthony Vaccarello u Saint Laurent. Archiv Yves Saint Laurenta je osmdesátými léty prosycený hluboce – od Rive Gauche power dressingu až po večerní šaty, které oblékaly celou jednu generaci pařížské a newyorské společenské scény.

V kolekci SS26 naservíroval přísnou erotiku, strukturovaná ramena kombinovaná s pouzdrovými sukněmi, obrovské mašle na košili v kožených bundách, šperky jako nadměrné glamour trofeje. Technický nylon na volánových šatech v druhé části show vykouzlil současnější vzhled této formy.

U Chloé přišlo osmdesátkové okno nečekaněji. Chemena Kamali, doposud spojovaná spíše s boho estetikou a siluetami sedmdesátých let, v kolekcích počínajících jarem a létem 2026 sáhla do jiných částí archivu domu. Do éry Karla Lagerfelda u Chloé na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let. Moodboard pro pre-fall 2026 pracoval s fotografiemi Bettiny Rheims z roku 1989 a archivními snímky Palomy Picasso.

A pak tu byl Dario Vitale u Versace, který se ve své krátké, ale nesporně ne bezvýznamé éře ponořil instinktivně do ranné tvorby Gianniho Versaceho z 80. let. Tzv. Miami Beach Vibe.

„I'm not that person that has nostalgia or melancholia, not at all," dodal ke své jediné kolekci.

Zajímalo ho něco jiného: duch značky, ne její archiválie. Výsledek byl okázalý, smyslný a vědomě přehnaný: džíny vytažené ke klíčním kostem, primární barvy, vesty, kůže, opasky, soundtrack od Prince, George Michaela a Eurythmics. Emocionální exploze jako designový záměr a možná i připomínka, že osmdesátá léta se nedají dělat napůl.

3 / 10

Přejít do galerie

Lekce ironie

Osmdesátá léta nejsou jeden look. Jsou to překrývající se světy. Wall Street a Madonna, Dynasty a newyorská umělecká scéna, power dressing a punk glam. To, co se vrací, ale není kostým. Je to překlad. S osmdesátými léty se nepracuje jako s doslovnou citací. Vzdálenost je součástí jazyka. Zajímavé na tom je také to, že tahle vysoce emotivní estetika je také trvale vysoce polarizující, a to se nemění. Připomínky okázalého bohatství, papírových vizitek a vizuálního jazyka určitého druhu moci jsou reálné. A i přes společenská a politická témata, která mohou znovu připomínat určité vzorce, móda funguje jako emocionální zkratka a protijed.