Jeho předchozí kolekce byla referencí kolekce Anthonyho Vaccarello na safari look, který Yves Saint Laurent pro svůj dům popularizoval na konci 60. let. Použil tehdy exkluzivně bavlnu a… to stačilo.
Tentokrát se kreativní ředitel opět soustředil na jediný element, který dominoval celé kolekci – průhledné materiály. V roce 1966 Yves Saint Laurent vytvořil svůj první „nahý look“ coby A-line šaty ze zcela průhledného černého šifonu. Zcela odhalil ženská prsa a klín zakryl dekorativním páskem ze pštrosího peří. Všechny looky (možná jen vyjma dvou) byly vytvořeny z průhledných materiálů v zemitých odstínech, avšak na rozdíl od verze zakladatele domu byly zcela přiléhavé. Průhledná pouzdrová sukně, průhledné topy (ve stylu 70's) s akcentem na ramena a doplňky. Těmi jsou (drumroll, please…) maxi kožešinové kabelky. Ano, kožešiny jsou tedy oficiálně zpět.
Kolik Dior je až moc Dior? Při pohledu na ultra elegantní (většinou #AllBlack) dress code celebrit bylo jasné, že francouzský dům je stále velmi komfortně ukotven v estetice tichého luxusu, který mu opravdu sluší!
Co však poněkud překvapilo, byly velmi vizuálně hlasité a opravdu nepřehlédnutelné nápisy MISS DIOR na velkém množství oděvů i doplňků. Černobílá kabelka mi až moc připomněla tu, kterou dělal Marc Jacobs (tehdy ještě jako kreativní ředitel) pro Louis Vuitton v kolaboraci s umělcem Stephenem Sprousem v roce 2001. #Ups
Bohužel se potvrdil návrat leopardího potisku – i jako celistvý look –, takže se mob wife estetika očividně donesla i do Paříže.
Za prvních několik let svého působení v domě se Daniel Roseberry soustředil na to, aby se „o Schiaparelli mluvilo“ – to se mu podařilo na jedničku. Největší celebrity jeho róby nosí na všechny červené koberce a jeho přehlídky patří k největším eventům týdne módy, na kterých se schází světová crème de la crème. Tuto popularitu Roseberry využil k tomu, aby pro Schiaparelli vytvořil i úrodnou půdu v rámci ready-to-wear. Onen každodenní glamour rozhodně jde proti toku stále mainstreamového sportswear, avšak nastavuje casual-glam jako protiváhu normcoru a ošklivé módě.
Z klíčových prvků domu vychází jako ze základního kamene, kolem kterého buduje celý look tak, aby působil surrealisticky i pro dnešní publikum, dodávaje (poslední dobou) stále více svého vlastního rukopisu do kolekcí. Možná není tak šokující jako sama Elsa, avšak rozhodně umí ohromit. Detaily, které zároveň hrály hlavní roli, byly tentokrát velké, ozdobné knoflíky, které byly vždy poznávacím znamením zakladatelky domu.
Klasické kostýmy tak byly dokonalým mixem Italky a Texasana – kovbojské kravaty z umělých vlasů, kožené kovbojské boty s uchem pokrytým piercingy a měděné náušnice s houslovým prvkem. #YesPlease!
Chemena Kamali vrací boho zpátky do hry. Kůže a šifon, třásně a zvony, volány a mušketýrky, Wild Wild West a hippie vibe 70. let. Nová kreativní ředitelka se nechala pohltit prací Karla Lagerfelda, který v domě působil coby kreativní ředitel v 70. letech. Trocha romantiky a retro nostalgie, na jejímž pozadí mi v hlavě zpíval Jim Morrison „Come on Baby Light My Fire“, měla velmi osvěžující efekt. Za Gabriely Hearts byla Chloé přece jen o něco více strohá, a byť bychom se tentokrát obešli bez divných harémek s koženými šortkami, Kamali zcela jistě přinese nový vítr do plachet domu.
P. S.: O sladkou tečku na konec se postaral syn designérky, který k ní na defilé přiběhl pro objetí.
Premiéra Seána McGirra v domě Alexandra McQueena se nesla ve stylu outsiderů a glam punku, který je sice pro dům typický, avšak ne tak, jak to známe. Není proto divu, že tato nová interpretace rozdělila fanoušky značky na dva tábory. McGirr začal zhurta a jasně definoval novou tematiku domu – jde proti proudu, i když to znamená rozbít obrazovku svého chytrého telefonu a místo tenisek se obout do kopyt. Oboje doslova. Gigantické svetry se skinny koženými kalhotami, masivní konstrukce, ostré hrany – to vše, aniž by McGirr zabředl do ošklivé dystopie.
Demna je opakem McGirra – miluje chaos, představu krutého, dystopického světa a rozhodně se vyžívá ve všem, co má cokoliv společného s AI. Neustále se v rámci svých kolekcí ptá, co je realita a co už ne, co je krásné, ošklivé, přijatelné a co společensky (a)morální. Jakožto správný moderní umělec tak aplikuje pravidla (nejen estetické) relativity absolutně na všechno.
Před kolekcí poslal coby pozvánku hlasovou zprávu, v níž vyjádřil myšlenku o tom, co je luxus – podle něj se nejedná o exkluzivní kusy (které již tak exkluzivní v době naprostého přebytku poháněného instagramovým konzumerismem na steroidech již nejsou). Podle něj luxus spočívá v unikátních nápadech a jeho obecném nedostatku. A v tom má pravdu – mnoho značek proto hraje onu hru na „identitu“, slibující sounáležitost ke společenské kastě nebo subkultuře místo jen koupě kusu z jejich skladu.
A stejně je to vše jen iluze, kterou Demna vystihl v konceptu své kolekce, kde se prolínala opravdová a vygenerovaná realita (mimochodem, jaký je v tom rozdíl?) a kde se jeho typické ošklivé kusy vyjímaly svou nedokonalostí ve zpracování, které je zřejmě odděluje od „dokonalých“ strojů.
Pro Marine Serre šla přehlídku dvojnice Kate Moss… Ta podoba je skoro dokonalá!
Sam Smith na přehlídce Vivienne Westwood sice možná okouzlil své woke fanoušky, ale většině jeho dva looky připomněly Krakonoše a Mary Poppins. #Sorry
Na prezentaci kolekce značky Mary-Kate a Ashley Olsen The Row bylo zakázáno pořizovat fotky a videa: „Prosíme vás, abyste se zdrželi sdílení jakéhokoli obsahu během svého zážitku.“ Dokud tak značka The Row nevydala oficiální lookbook, ti, co nebyli přítomni na prezentaci, nevěděli, jak kolekce vypadala. A – světe div se – přežili jsme to! Proto musíme toto rozhodnutí pasovat na nejzdravější a nejlepší trend této sezóny. A doufáme, že jich takových bude více.
Pavol Dendis a jeho pestrá kolekce FW22 Burning Heart
Jak nosit kalhoty a vesty s výraznými kapsami?
Jaké šaty si pořídit na léto 2021?