Celý obchod, jehož celková hodnota se odhaduje na 1 miliardu dolarů (v přepočtu přibližně 23 miliard korun), doprovází mimořádně zajímavá finanční architektura. Společnosti WHP Global, která již vlastní značky jako Vera Wang nebo Rag & Bone, a G-III Apparel Group vytvoří společný podnik s podílem 50/50, který bude držet veškerá práva k duševnímu vlastnictví značky Marc Jacobs. Holding G-III následně odkoupí provozní část byznysu a uzavře dlouhodobou licenční smlouvu, což pro něj představuje přímou investici ve výši 500 milionů dolarů. Sám zakladatel Marc Jacobs však ze své značky neodchází. Na základě dohody zůstává v roli kreativního ředitele, což má zákazníkům i módnímu světu garantovat zachování dosavadní umělecké vize, runway kolekcí a pořádání ikonických přehlídek.
Samotný Marc Jacobs na svém Instagramu vyjádřil hlubokou vděčnost Bernardu Arnaultovi za třicetiletou podporu a důvěru. Partnerství mezi návrhářem a LVMH začalo už v roce 1997, kdy konglomerát koupil ve značce majoritní podíl poté, co byl Jacobs jmenován vůbec prvním kreativním ředitelem domu Louis Vuitton. Pod křídly LVMH se z tehdy okrajového newyorského labelu stala globální módní velmoc, známá svými odvážnými přehlídkami i úspěšnými pop-kulturními odnožemi, jako je Y2K řada Heaven zaměřená na generaci Z.
Proč se LVMH zbavuje klenotu z New Yorku?
Ačkoliv Marc Jacobs platí za jednoho z nejvlivnějších a nejprogresivnějších návrhářů současnosti, z finančního hlediska byl pro LVMH dlouhodobě spíše menším hráčem, kterého koncern ve svých hospodářských výsledcích zmiňoval jen zřídka. Značka se totiž pohybuje v segmentu takzvaného dostupného luxusu, který je v době aktuální ekonomické nestability extrémně zranitelný. Zatímco ultrabohatá klientela dál bez váhání utrácí za značky jako Loro Piana, střední třída, která tvořila jádro zákazníků cenově dostupnějších produktů Marca Jacobse, začala celosvětově výrazně šetřit. Výsledky LVMH za první kvartál roku 2026 jasně ukázaly, že módní divize skupiny klesla v průměru o 2 % a nad vodou ji držely výhradně vlajkové lodě Louis Vuitton, Loro Piana a Rimowa.
Prodej této značky navíc zapadá do širší čistky portfolia, kterou LVMH v posledních měsících provádí v reakci na zpomalení luxusního trhu. V roce 2024 skupina prodala streetwearovou značku Off-White, v lednu 2025 se zbavila svého podílu ve Stella McCartney a na začátku roku 2026 opustila operace bezcelních zón operátora DFS v Číně. Když byla finanční ředitelka LVMH Cécile Cabanis během hovoru s investory tázána na racionalizaci portfolia v segmentu krásy a alkoholu, otevřeně přiznala, že skupina se bude systematicky zbavovat značek, které dlouhodobě zaostávají za průměrnými maržemi koncernu.
Nový začátek pro nositelnou módu
Zatímco Jacobs se v období po pandemii prezentoval spíše divokou uměleckou avantgardou a přehlídkami plnými extrémních siluet inspirovaných designéry jako Rei Kawakubo nebo Vivienne Westwood, jeho poslední kolekce pro jaro/léto 2026 přinesla zásadní obrat k civilnosti. Po letech performance artu Jacobs konečně ukázal módu pro reálný život, kterou si lidé mohou obléknout do kanceláře nebo na rande. S novým komerčním zázemím v zádech a neutichajícím kulturním vlivem – posíleným nedávným dokumentem Marc by Sofia od Sofie Coppoly či cameem ve filmu Ďábel nosí Pradu 2 – vstupuje Marc Jacobs do éry, kde se z uměleckého rebela musí pod křídly WHP Global stát především stabilní byznysový motor.
Expert na beauty, estetickou medicínu a hodinařinu, který se se čtenářkami Harper’s Bazaar dělí o své znalosti v rámci své rubriky Beauty Insider.
POV: Proč se Emily in Paris nikdy nestala novým Sexem ve městě
Co završilo pařížský týden módy pro sezonu FW22? Chanelovský tvíd a Miu Miu minisukně
Chanel ready-to-wear ss24: Relax, take it easy
