Tolik změn, tolik nových vizí, tolik značek, které najednou mluvily jiným jazykem, že i zkušené módní publikum potřebovalo čas na to, aby se v tom neztratilo. Rok 2026 vypadá přehledněji. Ne proto, že by módní kolotoč zpomalil, ale proto, že se začne čistit. Přijdou druhé kolekce, které zpevní směr, zklidní šum a dovolí nám číst nové identity bez pocitu, že sledujeme několik nesourodých filmů najednou.
A mezi tím vším se odehraje další série debutů, o něco méně zahlcená než v minulém roce. To je dobrá zpráva, protože právě na méně přeplněné scéně se dá hodnotit bez toho, aniž bychom sklouzávali k úzkosti. Bez nutkání mít názor dřív, než se na mole ukáže poslední look. Tady je chronologický přehled debutů, které v roce 2026 stojí za pozornost. Save the date, guys!
Rok debutů otevře Jaden Smith během lednového pánského fashion weeku v Paříži. Když se rapper, herec a zpěvák, navíc syn stejně mediálně výrazného rodičovského dua, posadí do role kreativního ředitele, přichází s tím automaticky dávka skepticismu. Zda bude skutečně navrhovat, nebo jen stvrzovat práci týmu. Zda přinese nové nápady, nebo se všechno rozplyne v recyklaci známých street signálů. Přesto tu je jistá jiskra, kterou nelze úplně ignorovat.
Louboutin je legenda dámské obuvi, ale Smith má pracovat na pánské části, která potřebuje růst. A právě tam může americká cool energie fungovat jako injekce energie. Pánské boty, doplňky a kůže jsou kategorie, kde se dá postavit nový charakter rychleji, než kdyby šlo o celý módní dům se stoletým kánonem siluet. Otázka nezní, jestli to bude provokace. Otázka zní, jestli to bude provokace s výsledkem.
První velký runway debut roku se má odehrát v únoru během fashionweeku v Miláně. Návrat Marie Grazie Chiuri do hry po jejím krátkém oddechu po odchodu z Dioru budí očekávání, která nejsou jen mediální. Fendi je milovaná značka, ale dlouho hledá polohu, která by nebyla stínem velkých sourozenců v rámci stejného módního vesmíru. Potřebuje výraznější identitu, prostor, kde nebude působit jako někdo, kdo se omlouvá za to, že existuje vedle Louis Vuitton a Dior.
Chiuri do toho vstupuje jako stroj na kolekce. V Dioru dokázala roky držet tempo, couture i ready to wear, a přitom zůstávat komerčně silná v kramflecích. A její poslední show v Římě, v zahradách Villa Torlonia, naznačila, že v italské atmosféře působí přirozeněji než v pařížské monumentalitě. U Fendi se to může proměnit v návrat k řemeslu a zároveň k ženskému šatníku, který je čitelný i bez potřeby dlouhého vysvětlování.
Technicky už Demna v Gucci debutoval, vlastně dvakrát. Nejprve během milánského týdne módy skrze film, jehož premiéra fungovala jako meta show, a potom v prosinci skrze prekolekci stylizovanou jako devadesátkovou runway. Jenže to byly předkrmy. Definitivní tvar nové vize má přijít v únoru a v tomhle smyslu je to nejdůležitější debut roku.
Popkulturně, průmyslově i čistě z hlediska viditelnosti. Gucci je značka, jejíž kondice ovlivňuje celé Kering portfolio, a zároveň magnet, který dokáže zvednout tlak samotnému týdnu módy. Miláno umí být jednu sezonu extrémně profilové a podruhé brutálně komerční. Demna může tenhle kontrast buď zúročit, nebo ho ještě víc odhalit. V každém případě půjde o moment, který se nebude měřit jen estetikou, ale i tím, jakou energii značka dokáže vrátit sama sobě. A věřte, že ji potřebuje víc než dost.
Meryll Rogge je jméno, které módní komentátoři vyslovují s jistým potěšením, jako by šlo o tajný tip pro ty, kteří chtějí módu číst intelektuálněji. Její vlastní značka zatím není globální masový fenomén, ale právě proto působí její nástup do Marni jako něco, co může vnést do velké značky opravdovou jiskru.
Marni pod Francescem Rissem prošlo dekádou proměny. Bylo jiné než v době Consuelo Castiglioni, ale nebylo méně fascinující. Nakonec i některé jeho nápady, třeba mohérové svetry, se vrátily do oběhu téměř jako uniforma. Rogge teď přichází do domu, který nepotřebuje nutně korekci směru, spíš nový elektrický impuls, který zvedne emoci. A právě tady se očekávání drží vysoko, protože tohle je značka, která snese experiment. Nikdy ale nesnese nudu.
Po více než dekádě Oliviera Rousteinga, který pěstoval maximalistickou, doslovnou představu luxusu, často až příliš sebevědomě přitlačenou, nastává u Balmain okamžik změny. Antonin Tron má za úkol posílit prodeje značky, která sice působí hlasitě a objemně, ale už roky není v centru konverzace tak, jak by její vizuální ambice naznačovaly.
Tady nejde jen o obvyklé napětí debutu. Je tu i tichá otázka, co Balmain vlastně bude v další fázi a jak se změní, když ho vezme do rukou designér s kreativitou vzdálenou Rousteingově teatrální vizi. Tron a jeho Atlein stojí na jiném druhu napětí, subtilnějším, méně doslovném, víc o tvaru než o deklaraci. Zda to Balmain zvedne, nebo rozbije, se ukáže v březnu. A právě tohle čekání je součást zážitku.
A teď ta věta, kterou je potřeba říct nahlas. Nejlepší debut v celé téhle dekádě možná nepřijde v roce 2026. Přijde až v lednu 2027. Grace Wales Bonner má převzít pánskou tvorbu v Hermès a už samotná představa, co by její jazyk mohl udělat s ateliéry Hermès, působí jako téměř mystická vize. Něco, co se nechce úplně formulovat, protože slova by to stejně zploštila.
Hermès si jako již tradičně zjevně chce dát na čas. U takového domu je čas luxus i strategie. A pokud se tohle čekání vyplatí, může vzniknout kolekce, která se bude blížit dokonalosti, nebo se jí alespoň dotkne. Nejlepší věci často přicházejí k těm, kdo na ně umí čekat. V módě to platí možná víc než kdekoliv jinde.
Expert na beauty, estetickou medicínu a hodinařinu, který se se čtenářkami Harper’s Bazaar dělí o své znalosti v rámci své rubriky Beauty Insider.
Pohodlí v luxusním obalu, aneb Manolo Blahnik a Birkenstock uvádějí společnou kolekci
V hlavní roli bílá aneb jak nosit trendy barvu sezóny podle Daniely Peštové, Viviane Horn nebo Neelam Ahooji?
Jak docílit neskutečně cool stylu Zoë Kravitz?