Lucie Tomišková: Best of cruise 2025

Gabriela Hearst, proslulá svou náklonností k mystice, se rozhodla nafotit aktuální resort edici založenou na vysoce luxusní a autentické interpretaci řemeslných technik z různých koutů světa, v kamenném kruhu Avebury Circle. Jako by chtěla nechat modelky i kreace samotné prostoupit místní magickou energií. Značka Coperni, skrze kterou pro změnu proudí láska k technologiím, se myšlenkami přestěhovala do amerického Silicon Valley. Květiny na potisku některých kousků se příhodně ukázaly být doopravdy jablky. „Protože v Silicon Valley je mnoho polí – ale však víte, také Apple,“ vysvětlil jeden z designérů hravost technicolorového potisku. Technologie a návrat do space age 60. let zaznívá obecně v současné vlně futurismu. „Future is now“ jasně svítí nad našimi hlavami.

Alessandro Michele ve svém debutu pro módní dům Valentino, pojmenovaném Avant les Debuts, nahlédl do archivní tvorby Valentina Garavaniho a při vzniku vizuálů na sebe nechal dýchnout kolekci Sfilata Bianca z roku 1968. Hranice genderu posunul svým známým způsobem, estetiku naservíroval stylem, jenž se zdá být neochvějný, a vzkazuje všem: „buď to miluješ, nebo nenávidíš“. Alessandro Michele zkrátka není nástroj na vytváření nové identity, je identita sama a neproklamuje nic jiného. Na tomto přístupu je něco uspokojivě uklidňujícího a zároveň, v rámci škatulat v módě, znepokojujícího. „V Gucci jsem nikdy neměl žádnou politickou agendu ohledně změn, které vyvolal můj diskurs o genderu. Řídil jsem se pouze svou představou krásy a vše se stalo přirozeně a také poměrně jemně. I tady ve Valentinu vše, co přijde, přijde přirozeně – protože takový jsem,“ řekl tentokrát mimo jiné výřečný designér.

Obecně se pak silně do kolekcí odrazila květinová a hippie nálada 60. let i se svým pozdějším revivalem v čele se Siennou Miller. Mimochodem hluboký nádech návratu boho chic byl znát i v rámci letošní festivalové módy, která se ukázala jako ročník se zajímavějším a bohatším stylovým pojetím než ultra generické kreace z minulých let. Vrátíme-li se k designérským vizím – stále je tu fascinace divokými třásněmi či materiálem našich každodenních životů – denimem. Tady vládnou zajímavé střihy, zdobení i říz klasikou, nohavice opět nabírají užší směr. Ona divokost se propisuje i formou zvířecích vzorů, zejména na kabátech, či velkolepým zástupem umělých kožešin a kožichů.

Nepřehlédnutelné jsou také dekonstruktivní efekty, které se po lehkém odpočinku opět hlásí o pozornost. Jazykem společenské nálady jde o metaforu, kdy obracení věcí naruby, odhalování švů a sešívání oděvů do sebe zrcadlí nepokoje ve světě. Tuto tíhu přenesla do své kolekce například návrhářka Marina Afonina v rámci značky Albus Lumen. Balanc nabízí přítomnost vyšší dávky řemesla díky demi-couture, tu vyznává třeba současný kreativní ředitel značky Gucci. Další estetikou, jakou v budoucích měsících nejspíš zaznamenáte, je lehce ošoupaný a rozvolněný lady styl. Rukavičky, vznešenost, elegance, ale i trocha kontrastu formou rebelie přichází v jednom. Vyznání zvané louche & bonton nyní razí třeba Alessandro Dell Acqua v rámci značky No°21. Osobně mě baví i ustálená a důvěryhodná vize Stelly McCartney s opakujícími se prvky, oblečením ušitým nití z lásky k přírodě, s ženskostí i nulovými kompromisy na úrovni luxusního vzhledu.